Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo dopo circa 4 ore e mezza di volo e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero. La città, conosciuta nei tempi biblici come Rabbath Ammon è oggi così diversa rispetto a cinquant'anni fa quando non era che un povero villaggio abitato da genti diverse nemmeno memori dell'antico splendore. Oggi, da città capitale, ha avuto una profonda trasformazione e un rapido sviluppo. Si trova in un territorio ricco d'acqua e alla convergenza di tre diverse zone topografiche e climatiche: la zona semi-arida con le steppe tipiche del deserto a est, la zona boscosa e collinare al centro e la fertile valle del Giordano a ovest. Cena e pernottamento.
 

Prima colazione e partenza per Jerash, poco distante, dove si vedono rovine tra le più belle al mondo, il 90% delle quali devono ancora essere portate alla luce. E' l'antica Gerasa che rimase sepolta sotto sabbia e detriti per secoli, fino a quando, nel 1806, fu scoperta dal viaggiatore tedesco Seetzen, seguito nel 1812 da Burckhardt e nel 1816 da Buckingham. Ma gli scavi iniziarono solo nel 1920 e gli utensili di pietra silicea trovati indicano che questa zona era abitata sin dal periodo neolitico, 6000-4000 a.C. Oggi Jerash è considerata una delle più importanti e meglio conservate città romane del Vicino Oriente ed il restauro della città vede impegnata una équipe internazionale di archeologi ed architetti. Conosciuta come Antioca Chrysoroas (fiume d'oro) o anche Gerasa, fu fondata come città dai soldati di Alessandro Magno il Macedone intorno al 332 a.C. in uno splendido scenario, per divenire una delle più lussuose e ricche città provinciali. Dopo la conquista da parte dei Romani nel 63 a.C., Jerash stabilì fruttuosi rapporti commerciali con i Nabatei di Petra e con altre città della Decapoli, la lega della Provincia Romana d'Arabia di cui la città fece parte dal 90 d.C. Gerasa visse per secoli in grande prosperità economica e culturale fino a quando l'ascesa di Palmira, in Siria, segnò l'inizio del suo declino. Nel 746 un forte terremoto provocò grandi distruzioni a Jerash e dintorni e nel XII secolo, con le conquiste crociate, essa fu saccheggiata e poi abbandonata fino al momento in cui iniziò ad essere ripopolata dai Circassi alla fine dell'ottocento. Nella città ora regna il silenzio: i suoi templi sono caduti, le strade abbandonate, i pozzi inariditi, spogli gli altari degli olocausti. Eppure, nonostante questo, Jerash lascia un'impressione indelebile. La visita può iniziare dalla parte sud dove si incontra subito l'arco dell'imperatore Adriano che lo stesso fece costruire nel 129 d.C. A cinquanta metri dall'arco sono stati scavati i resti della chiesa detta del vescovo Mariano, risalente al 570 d.C. Vi sono qui bei mosaici pavimentali ed essa fu probabilmente la cappella funeraria della necropoli. Proseguendo a sinistra, vi si trovano i resti dell'ippodromo che poteva ospitare sui sedili in pietra fino a 1500 spettatori. Superato il centro visitatori si incontra la porta sud, l'ingresso principale alla città, riccamente decorato da nicchie e colonne e costituito da una grande porta centrale e due più piccoli passaggi laterali con torri. La zona che si trova subito dopo l'ingresso fu sempre utilizzata come luogo di mercato e come sede di attività varie di scambio. Proseguendo, ci si trova dinnanzi all'imponente foro del I secolo d.C., unico per la sua forma ovale. Questa piazza dalla caratteristica forma è circondata da due colonnati dai capitelli ionici sormontati da una travatura continua perfettamente conservata. In essa si riuniva l'assemblea del popolo che accorreva per prendere parte a feste religiose, a processioni solenni, per discutere sulla politica, per apprendere notizie, per commerciare ed infine per esprimere le proprie opinioni. Dal foro partiva il grande cardo lungo circa 800 metri. Le splendide colonne ai bordi portano capitelli corinzi quasi tutti ritrovati nella posizione originaria. Questi capitelli, del II secolo, andarono a sostituire quelli ionici del primo cardo costruito nel I secolo. Sul colonnato si stendeva un acquedotto che approvvigionava ogni parte della città. Gerasa era una città ricca e piena di vita culturale e religiosa. Proseguendo lungo il cardo si trova la scalinata ed il tempio di Artemide, imponente monumento dedicato alla dea protettrice della città costruito nel II secolo d.C. La dea protegge i giovani e le giovanette che le dedicano culto particolare. Inoltre la sua protezione si estende sui boschi e sulle sorgenti, sui monti, sulla pastorizia, sulla caccia e sulle messi. Come nel mito, così nell'iconografia, essa appare bellissima nel corpo e nel viso, spesso fornita dei suoi attributi che sono l'arco, le frecce, la faretra e la falce lunare. Le sue raffigurazioni su monete, su vasi in terracotta, in marmo, in metalli anche preziosi sono innumerevoli. Continuando la visita si incontrano le terme del II secolo d.C. e più a nord un teatro per 1600 spettatori. Di maggiore importanza rimane il grande teatro della città, costruito nel I secolo e ancora oggi utilizzato per concerti e spettacoli. Esso può contenere 5000 persone e la sua acustica è pressoché perfetta. Nelle prossimità di questo teatro si trova il grande tempio di Zeus, sempre del I secolo ma costruito sulle rovine di un tempio ellenistico. Zeus era considerato custode dell'armonia del mondo, dio dei re e dei governanti, protettore delle città e dei popoli, patrono della famiglia e degli ospiti, dispensatore di profezie interpretate attraverso tuoni e lampi, uccelli e sogni. Nell'atmosfera e sullo sfondo di questa splendida città, ricca e pagana, è ambientato un famoso miracolo di Gesù, come narrato dall'Apostolo Marco (5,1-15). Il Vangelo ci dice che i Geraseni, spaventati dalla potenza del miracolo, respinsero Gesù. Il primo documento che parla di una comunità cristiana a Gerasa è un passo del Panarion di Epifanio che, discutendo della data del miracolo di Cana, ricorda di aver bevuto a "Gerasa in Arabia", dalla fonte che si trova nel Martyrion, l'acqua che ogni anno si cambia in vino, nello stesso giorno e nella stessa ora nella quale Gesù aveva comandato ai servi di Cana: "Fate assaggiare al capotavola". Seconda colazione in ristorante locale e proseguimento per il Mar Morto che si trova 55 Km a sud-est di Amman e a 392 metri sotto il livello del mare. E' un grande ed enigmatico lago salato, lungo 76 Km e largo 17. In questo cosiddetto mare nessuno potrà annegare in quanto la percentuale di salinità è del 30%, contro il 3,33% della media degli altri mari. Nel Mar Morto non c'è vita: non vi sono pesci, né molluschi, né coralli, né alghe. Il paesaggio intorno, anch'esso privo di vita vegetale, è incredibilmente suggestivo. Anche nella Bibbia, questo strano lago godeva di una fama particolare, tanto che in esso si dice siano sprofondate Sodoma e Gomorra, divenute simbolo della depravazione e dell'empietà (1900 a.C.). Questo specchio d'acqua salmastra ha sempre esercitato un fascino misterioso per gli echi della storia sacra che qui si odono. Il fiume Giordano muore qui, facendo evaporare circa 6 milioni e mezzo di litri d'acqua ogni giorno. Siamo quindi di fronte alla bara di questo fiume, una vera tomba geologica. Sulla costa orientale un altro fiume biblico vi muore ogni giorno: si tratta dell'Arnon, oggi chiamato in arabo al-Mujib, che col suo affluente Heidan muore nel Mar Morto in una zona selvaggia. Qui l'aria è ricca di ossigeno e non é inquinata ed inoltre la maggiore pressione atmosferica, assorbendo i raggi ultravioletti, permette lunghe esposizioni al sole. Il bromo, che evapora dal lago, calma gli eccitamenti nervosi ed inoltre le acque ricche di minerali curano l'artrite e la psoriasi. Rientro ad Amman, cena e pernottamento.
  

Prima colazione e partenza per Petra percorrendo la mitica Via dei Re. È un'antica via carovaniera che collegava Aqaba con Bosra e Damasco. Aqaba era una tappa d'obbligo sul percorso delle carovane che portavano merci dall'Egitto alla Siria attraversando il Sinai e viceversa, la stessa via carovaniera che era stata usata fino dai tempi biblici e poi dai Greci e dai Romani. Infatti riprendendo l'antico percorso, una delle principali opere dei Romani in Giordania fu la costruzione della "Via Nova Traianea" (111-114 d.C.). La Via dei Re è ancora oggi un'arteria di primaria importanza che attraversa uno scenario suggestivo e tocca numerosi centri determinanti dal punto di vista storico ed archeologico. Il percorso antico, che si snoda parallelo a quello attuale, è perfettamente visibile nel tratto tra Shobak e Tafila fino a Kerak. Si osservano gli agglomerati massivi che segnano le postazioni di sosta ad interruzioni regolari e le pietre, una dopo l'altra, ancora disposte nella maniera originale.
Sosta al Monte Nebo dove si vivono emozioni particolari: qui, 3500 anni fa, dopo un peregrinare nel deserto durato quarant'anni, il popolo d'Israele vide per la prima volta la Terra Promessa. Per Mosé fu anche l'ultima e la tradizione vuole che vi sia morto. Dal monte, dove il vento soffia quasi ininterrottamente, nelle giornate più luminose, si riescono a vedere le cupole di Gerusalemme, la città santa "dove scorre latte e miele". Sul Monte Nebo gli archeologi cercano ancora la tomba di Mosé, noi visitiamo la chiesa a lui dedicata con pavimentazioni in mosaico che raffigurano scene di caccia e di vita campestre ed anche la chiesa dedicata a Lot e Procopio, patriarchi e martiri. I mosaici di questa chiesa, recuperati e custoditi dal padre francescano Michele Piccirillo, rivelano le qualità tecniche di disegno e il gusto coloristico del maestro che li mise in opera nel VI secolo d.C. Proseguimento per Madaba. Nella Bibbia, al tempo dell'Esodo, è citata con il nome di Medeba, cittadina moabita. Madaba è anche citata nel testo della stele di Mesha, re di Moab (840 a.C.). La città è giustamente famosa per gli stupendi mosaici che attualmente si trovano nelle case e nelle chiese, pregevoli testimonianze della cultura e della vita quotidiana di 1500 anni fa. Il prezioso mosaico raffigurante la carta della Palestina, conservato nella chiesa greco-ortodossa di San Giorgio, fu ritrovato nel 1884 nel corso della costruzione di un tempio dedicato alla Vergine. Esso costituisce un eccezionale documento storico-geografico del tempo di Giustiniano ed indica 91 località corredate da brevi spiegazioni bibliche. Vi si legge un ritratto meraviglioso di Gerusalemme, circondata da monti, oasi, villaggi e fiumi. Tra questi soprattutto il Giordano, il fiume sacro del battesimo di Gesù, in mezzo ad un mondo smaltato di colori e di vita, attraversato da traghetti e segnato da villaggi. Il territorio rappresentato dalla carta, si estendeva dall'altezza di Tiro e Sidone a nord fino al delta egiziano a sud e dal Mare Mediterraneo al deserto. Essa è orientata verso est, come lo sono le città e gli edifici, con le loro leggende viste e lette da chi entrava in chiesa e si dirigeva verso l'altare. È corretto pensare ad una carta redatta nel VI secolo ad uso dei pellegrini, che visitavano la Terrasanta e che numerosi passavano anche da Madaba sulla via per il Monte Nebo. Proseguimento per Umm el Rasas, l'antica Mefaa citata nella Bibbia da Giosuè e da Geremia. La città divenne poi romana e bizantina, infine cadde in rovina e fu abbandonata. Di essa rimase traccia, per secoli, non nei libri bensì nella memoria dei beduini cristiani della regione. Finché la sera del 23 gennaio 1807 l'esploratore svizzero Seetzen, mentre riposava in un accampamento a sud del Mar Morto, udì dalla sua guida araba il seguente racconto: "Le rovine più meravigliose sono quelle di Umm el-Rasas. Questa città antica si trova a una mezza giornata di cammino a sud-est di Diban. Ha soltanto una porta, come quella di Jerash, ma più bella". La più grossa meraviglia di questa località sono le mura costruite di grosse pietre nere squadrate che al posto della malta hanno un fine strato di piombo. Gli scavi sono appena agli inizi e dureranno sicuramente molti anni; per il momento l'autentico tesoro è il pavimento a mosaico della chiesa che era stata dedicata a Santo Stefano, uno dei primi martiri cristiani. Questi mosaici raffigurano 26 città: 8 di Palestina, 8 di Giordania e 10 del delta del Nilo. Hanno incise due date: 756 e 758 d.C. e l'iscrizione "Staurachios il mosaicista". Continuando verso Petra si attraversa la valle dell'Arnon, il Wadi Mujib, una gola spettacolare che segnava il confine tra le terre dei Moabiti e quelle degli Aborriti e si giunge a Kerak. Qui, sulla sommità dell'altopiano, si trova la monumentale fortezza crociata costruita nel 1132 per ordine di Re Baldovino I. Ogni fortezza ha caratteristiche proprie ma poche possono vantare altrettanti episodi di cavalleria, coraggio e intrigo, quanto la fortezza di Kerak. Seconda colazione in ristorante locale. Arrivo a Petra, cena e pernottamento.
 

Prima colazione. Intero giorno dedicato alla visita di Petra. L'antica città degli arabi nabatei, scavata nella roccia rosa, si presenta come una straordinaria opera d'arte che un tempo fu città di culto e di grande importanza commerciale. Non esistono, purtroppo, riferimenti storici sui Nabatei; sappiamo soltanto che furono grandi ed abili commercianti. La zona archeologica è raggiungibile attraverso una gola lunga un chilometro e mezzo, in alcuni punti molto stretta. Questa gola, detta siq, origina da una faglia naturale nata nel punto in cui si era spaccata la montagna e offre uno degli spettacoli geologici più sensazionali al mondo. Il popolo di Petra approfittò di questo fenomeno naturale trasformando il siq nell'unico punto visibile di accesso alla loro città e Petra divenne una fortezza inespugnabile fino a che i Romani non la cinsero d'assedio nel 106 d.C. quando impedirono il rifornimento idrico che avveniva convogliando le acque lungo il siq. L'acqua doveva essere molto importante per il popolo nabateo che aveva approvvigionato l'intera città con un ingegnoso sistema di condutture al punto da lasciarci pensare ad un rapporto di culto con questo elemento. La divinità principalmente venerata a Petra era però Dushara, il cui nome è legato alle montagne Shara che si trovano nei dintorni. Dushara era contemporaneamente dio montano e dio astrale, alcune statue lo ritraggono come genio della vite. Il grande culto di questa divinità e la scarsa informazione su divinità minori porta a immaginare che il popolo nabateo fosse sulla strada del monoteismo. Nei monumenti di Petra si nota l'assenza di influenze ellenistiche e questo filone anticlassico mostra tutto il suo vigore. È vero che la pianta della città e gli edifici pubblici seguono i modelli romani, ma i luoghi di culto e le tombe nella loro ricca profusione costituiscono una manifestazione artistica indubbiamente originale. Seconda colazione all'interno della zona archeologica e, nel pomeriggio, proseguimento della visita. Cena e pernottamento.
 

Prima colazione e partenza per la visita del deserto di Giordania, un luogo bellissimo e tanto amato da Lawrence d'Arabia. Ogni sua porzione è diversa da un'altra e in certe zone pianeggianti a prima vista identiche, solo i nomadi che lo abitano sanno darne l'esatto riferimento. Ormai, dal 3000 a.C., il territorio desertico differisce sempre meno dal suo aspetto attuale. È uno scenario surreale di inaudita bellezza, con infinite tonalità di rosso e ocra interrotte di tanto in tanto solo dal nero di qualche tenda beduina o di un piccolo gregge. È il dominio incontrastato della superba spontaneità dei nomadi, ed ancora un luogo straordinariamente ricco di testimonianze archeologiche riferibili ai più antichi periodi della preistoria. Qui, cosa ancor più suggestiva, i grandi archeologi sono l'acqua ed il vento che, incidendo rocce e terreni, spostando dune sabbiose, lasciano tornare in superficie un po' ovunque strumenti litici, antichi villaggi con fondi di capanne, macine in pietra, manifestazioni artistiche, gioielli, ornamenti ed amuleti, suscitando l'illusione che qui il tempo si sia fermato come in un fatale incantesimo. Le incisioni del deserto sono oggetto di continua ricerca, seppure nessuno studioso ne abbia potuto dare fino ad ora una descrizione approfondita. È vero che le incisioni sono numerosissime e difficilmente databili, ad esclusione di quelle dei Nabatei che lasciarono una forte testimonianza della loro presenza anche nel deserto. Un aspetto particolarmente misterioso è che anche le incisioni antiche di millenni, paragonate alle più recenti, sono realizzate con la stessa tecnica, come se i popoli del deserto si fossero tramandati, generazione dopo generazione, il compito se non il dovere di testimoniare la loro esistenza proprio come in un libro. La particolare morfologia di questo luogo è il risultato di imponenti eventi geologici che hanno interessato quest'area negli ultimi 60 milioni di anni. Nella parte occidentale si eleva, al margine di Wadi Araba, una catena montuosa fatta di rocce granitiche di colore rosato, verde scuro o rosso cupo, creando strani disegni che talora rammentano la forma delle tende dei nomadi. Verso est invece, dopo una spianata sabbiosa interrotta da alcune basse e rade collinette di arenaria rosso scuro, si susseguono una serie di valli, tra loro parallele. Si potrebbe rimanere per ore ad osservare, incantati, le straordinarie sculture sulle pareti. La visita si effettua con moderne auto fuori-strada per circa quattro ore. Seconda colazione in corso di visita. Nel pomeriggio proseguimento per Amman. Cena e pernottamento.
  

Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per Milano Malpensa.
 

Prima colazione e partenza per la visita del deserto di Giordania. La visita si effettua con moderne auto fuori-strada per circa quattro ore. Seconda colazione in corso di visita. Nel pomeriggio proseguimento per Aqaba. Cena e pernottamento.
 

6° e 7° giorno AQABA

Mezza pensione in hotel. Giorni liberi. Aqaba si trova nell'omonimo golfo sul Mar Rosso e, per la presenza di sorgenti d'acqua dolce, fu abitata fin dai tempi più remoti. La tribù nomade dei Madianiti, discendente da Abramo e menzionata nella Bibbia molte volte, occupava questo territorio o per meglio dire ne rivendicava il diritto di pascolo. Quando Mosè fuggì dall'Egitto, sposò proprio una donna madianita. Aqaba è l'antica Ezion-Gheber che la Bibbia ci presenta come una città con molte attività, la raffineria del rame, la manifattura di utensili di rame e di ferro, la costruzione di navi, il commercio marittimo ed il commercio carovaniero con l'Egitto ed i paesi dell'Arabia. In seguito è conosciuta come Ayla e più avanti, in epoca mamelucca, con il nome attuale di Aqaba. Nell'epoca romana raggiunse un periodo di particolare importanza giocando un ruolo strategico al centro delle più importanti piste carovaniere. In seguito, in epoca bizantina, fu sede di vescovado. Nel 1116 il re crociato Baldovino I occupò la città e fece costruire una fortezza sulla costa, Qasr Aqaba. Più tardi nel 1505 il Sultano mamelucco Qansuh el-Ghuri conquistò la città e costruì un forte ancora oggi in buono stato di conservazione. Fino al 1917, anno in cui Lawrence d'Arabia ne fece il proprio quartier generale nella lotta contro i Turchi, Aqaba subì il dominio dei Mamelucchi e quindi dei Turchi Ottomani. Oggi Aqaba, unico sbocco del Paese sul Mar Rosso, è un importante nodo commerciale per la presenza di un porto in piena attività soprattutto per l'esportazione di fosfati di cui il territorio è particolarmente ricco. Questa attività, intensificata dalla riapertura del canale di Suez nel 1975, rende Aqaba un porto di fama internazionale. Oltre a ciò Aqaba è un centro di notevole importanza soprattutto per la bellezza e la pescosità dei fondali marini. La vita della barriera corallina è ricca di pesci unici e piante di grande interesse per gli appassionati ed i più esperti fotografi sottomarini. Chi invece non può o non vuole godere delle meraviglie del mondo sottomarino potrà comunque godere, ad eccezione che nei mesi più freddi dell'anno, delle meraviglie del Mar Rosso seduto su una barca dal fondo di vetro. Spostandosi verso il confine con l'Arabia Saudita si trovano spiagge solitarie con la barriera corallina a pochi metri. Suggeriamo di visitare la Stazione di biologia marina, dove è allestito un interessante acquario. Ci si può poi spostare all'isola del Faraone in territorio egizio al largo del golfo di Aqaba. L'isola è piccola e scorgendola da lontano si vedrà il castello dalle mura merlate, che si proietta sullo sfondo delle montagne dorate e drammatiche del Sinai. Attorno all'isola, la sabbia bianca, piena di conchiglie multicolori e la trasparenza dell'acqua creano effetti di colore davvero eccezionali. Dal momento che la barriera corallina è vicina alla riva, a solo qualche metro sotto il livello dell'acqua, è consigliabile portare per questa escursione maschera, pinne e scarpe da scoglio.